Заделка трещин

Заделка трещин… Откровенно говоря, эта работа не так проста, как кажется. И хотя интернет «трещит» от дельных советов по этому поводу, каждый, кто однажды столкнулся с такой работой понимает – всякому делу учиться нужно. Ведь практику теория вряд ли заменит…

Между прочим, заделка трещин в стенах практически всегда выполняется во время первого ремонта. Новый дом обязательно дает усадку. При этом на вертикальных поверхностях образовываются глубокие или волосяные (поверхностные) разломы. От того, насколько качественно заделана трещина в стене, будет зависеть, появится ли она на том же месте впредь. Вот поэтому мы весьма рекомендуем не заниматься «сделай сам» когда речь идет о таких повреждениях стен.

Содержание:

1. Почему появляются трещины в стенах
2. Заделка трещин в кирпичной стене
3. Заделка трещин в бетоне
4. Заделка трещин в штукатурке
5. Заделка трещин в деревянной стене

Почему появляются трещины в стенах и чем они неприятны

Причины возникновения стенных разломов различны. Это и «экономия» на стройматериалах (банальное недовложение вяжущего). И «человеческий фактор» (а проще – халтура). И злостное игнорирование технологических требований СНиП (отсутствие грунтовки или штукатурной сетки).

Еще заделка трещин станет актуальной проблемой, если неверно просчитана нагрузка на фундамент. Да и его конструкция и габариты выбирались «как у соседа» или «на глазок». Проходящие рядом с домом строительные работы (забивка свай, постройка здания ближе положенного), прокладка невдалеке подземного сооружения также частенько становятся причиной возникновения трещин.

Кстати, они всегда начинаются с тончайшей «паутинки» толщиной с волосок. И растут-разрастаются вглубь тела стены, не забывая при этом активно покрывать приличную площадь поверхности. Маленькие трещинки заметны, когда стены покрашены (побелены). А вот большие станут причиной возникновения «пузырей» на обоях, выламывания ламелей сайдинга или вагонки. Гипсокартон на стыках тоже начнет коробиться, а там и до его разломов недалеко.

Вернуться к оглавлению

Устранение трещин в кирпичной стене

Кирпичная кладка с трещинами, увы, не такое уж редкое явление. Причем разломы возникают не только на старых стенах, но и уродуют новые. Если данное явление замечено, необходимо немедленно приступать к его ликвидации. Потому что даже небольшой разлом со временем будет увеличиваться. А значит, трещины в кирпичной стене нужно срочно заделывать.

Ремонтная аналитика

Не соблюдение технологий строительства – основная причина образования трещин на строительных конструкциях. Поэтому перед заделкой разломов необходимо выполнить ряд мероприятий, которые помогут определить наиболее рациональный, и наименее затратный, вид ремонта. Для этого:

1. Выявляют границы распространения разлома, глубину и ширину его раскрытия. Сначала производят визуальный осмотр, а после приступают к замерам с помощью лупы, толщиномера, штангенциркуля.
2. Наиболее точным способом определения глубины трещины является выявление разрыва ультразвуковым импульсным способом. Этим методом можно узнать глубину трещины с точностью до миллиметра.
3. Даже в особо критических случаях, когда стена, казалось бы, подлежит сносу, не стоит рубить с плеча – современный метод инвестирования способен сохранить целостность любой кладки, надежно заделав трещину в кирпиче.

Основные методики устранения трещин в кирпиче

Малейшее нарушение технологии кладки (отсутствие перевязки, недовложение связующего, замена цемента менее высокой маркой), скажется на прочности соединений кирпичей. В результате рано или поздно такая стена покроется трещинами, которые постоянно будут разрастаться.

А через время даже небольшие разломы станут «воротами», через которые тело стены начнет активно промокать, а тепло - покидать помещение. Да и кирпичные стены превратят «дом-крепость» в ветхую избушку, пусть даже каменную.

Чтобы до конца понять, насколько активен процесс трещинообразования, по контурам разрушений устанавливают специальные маяки из бетона, стекла, бумаги и других материалов.

Каким бы способом не заделывался разлом в кирпичной кладке, для начала необходимо внимательно осмотреть поверхность и приступить к ее очистке. Для этого со стены удаляют не только грязь, но и старую штукатурку, кладочный раствор. Дальше, используя воду, разлом промывают, просушивают и только на этом этапе определяют реальную глубину.

Дальше (только на чистую поверхность!) устанавливают маяки. Они должны быть на 20 см больше аналогичного размера трещины. А ширина каждого маяка равна 5-6 см. Все маяки идентифицируют – на них записывают номер и дату установки. Также часто на самом маяке отмечают дату и размеры разлома в данном месте.

Если в течении 3-4 недель маяк разрывается, это означает, что промедление с началом выполнения ремонтных работ может вскоре привести к весьма плачевным результатам. В данном случае нужно понимать, что разрушение кладки происходит достаточно активно. И необходимо срочно заказывать инъекционный метод заделки трещин.

Если же через месяц маяки остались целы, значит деформация приостановилась. Следовательно, достаточно сделать обычную заделку трещин в кладке из кирпича.

Цементация и другие виды ремонта кладки

Заделка трещин в кладке состоит из нескольких этапов. Сначала стена очищается от пыли, грязи, остатков раствора. А после производят тщательную затирку поверхности цементным раствором. При этом в качестве связующего рекомендуется использовать портландцемент М 400 и М 500. Такой вариант подойдет, когда трещины неглубоки и не широки (до 0,5 см).

Если же кирпичная конструкция ослаблена большим разломом, придется выполнять цементацию. Данная технология подходит для трещин шириной до 20 см. В этом случае алгоритм заделки разломов примерно таков:

1. Трещина очищается.
2. В кладке делают несколько отверстий.
3. В них устанавливают инъекторы.
4. Через них нагнетается растворная смесь, находящаяся под давлением (делается это с помощью специальных шприцов или растворонасосов).
5. В качестве шприцов используют газовые трубки диаметром 1,25-1,87 см, а резиновые уплотнители позволяют нагнетать цементный раствор точно в тело трещины.

Когда же ширина разлома превысила 20 см, необходимо остановиться на более серьезном методе. Это связано с тем, что в данном случае инъектирование уже мало чем поможет – процесс разрушения кирпичной стены без кардинальных мер не остановить.

Суть метода заключается в следующем. В широких и длинных зазорах устанавливают особые «замки с якорями», которые делают из прокатного профиля. Эти замки крепят анкерными болтами со стороны расширения. А после их выкладки производят обвязку швов.

Если же разрывы стены произошли в местах сопряжений конструкция (стена-потолок, стена-пол) или в углах, ремонт осуществляют с использованием стальных полос. Концы таких накладок загибают в сторону кладки и фиксируют болтами.

При серьёзном повреждении кладки (приведшем к смещению стен), трещины заделывают с помощью стальных скоб. Их крепят по всей толще стены. А после отверстие дополнительно заделывается раствором.

Как видите, любую трещину можно устранить. Вопрос только в том, во что обойдется такая работа. Поэтому мы настоятельно рекомендуем не откладывать на «потом» то, что нужно было сделать «позавчера». Так вам удастся быстро, недорого и навсегда сохранить целостность кладки. Обещайтесь, мы поможем качественно заделать любые трещины в кирпиче и сделаем это по выгодной, для вас, стоимости.

Вернуться к оглавлению

Заделка трещин в бетоне

Чтобы своими руками заделать в бетоне трещины, чаще всего используются ремонтные смеси или цементные растворы. Что лучше – сказать сложно. Особенно когда не видишь производителя связующего. Поэтому подбирая материал, обязательно узнайте у специалистов, насколько можно доверять той или иной торговой марке. Чтобы надежно заделать трещины, и ни на йоту не отступить от требований СНиП, вам понадобится:

• пылесос;
• шпатель;
• молоток;
• зубило;
• металлическая щетка;
• малярная кисть;
• таз для замешивания смеси;
• проволока (или каменный заполнитель);
• клей ПВА.

Заделка трещин пошагово

1. Поиск скрытых разломов. Стена тщательно простукивается костяшками пальцев. В местах, где звук глухой, под штукатуркой, возможно, зарождается трещина. Она-то, чаще всего, становится причиной отставания штукатурного слоя и возникновения специфического звука.
2. Подготовительный этап. Обнаружив еще невидимые трещины, а также решив отремонтировать те, что уже проявились, берите в руки молоток и зубило. По бетону рациональнее всего работать как раз зубилом с твердосплавной рабочей частью. Вам предстоит «расшить» разлом, т.е. увеличить его размеры. Если глубина будет менее 50 мм, заделочная смесь просто выпадет. Если повреждение нешироко, углублять его можно с помощью шпателя.
3. Чистка щели. Прежде чем приступить непосредственно к заделке, разлом хорошенько очищают от пыли и твердых фрагментов. Для этого в мелких щелочках используют пылесос, а большие чистят с помощью щетки. Затем трещину промывают, а после лишнюю влагу удаляют губкой.
4. Обработка арматуры. Если разлом пришелся на место установки арматуры, после ремонта металл, из которого сделан пруток, скорее всего, начнет коррозировать. Ведь удаление трещин в бетоне – мокрый процесс. Чтобы предотвратить окисление металла, видимую часть арматуры смазывают специальным составом.
5. Приготовление раствора. Для работы с цементно-песчаной смесью базовые компоненты берут в пропорции 1:3 (связующее к наполнителю). Часто в готовый раствор добавляют клей ПВА. Сухую смесь готовят, исходя из рекомендаций производителя, прописанных на упаковке.
6. Заполнение разломов. Если трещина велика, ее заполняют слоями. При этом перед введением очередного слоя свободное пространство увлажняют.
7. Армировка пустот. При заделке широких и глубоких трещин их забутовывают (заполняют битым камнем, фрагментами штукатурки, кустами проволоки или металла). Если разлом глубокий, но узкий, в него рекомендуют укладывать проволоку.
8. Выравнивание поверхности. После того, как трещину полностью закладывают, приступают к заглаживанию стены, пола, потолка металлической гладилкой.
9. Выглаживание. Когда цементный или готовый состав полностью затвердеет, а на поверхности все же останутся неровности или выступы, их удаляют с помощью шлиф машины или используют ручную гладилку, с закрепленной на ней, мелкозернистой наждачной бумагой.

Этим способом ремонтируют трещины как в сухих, так и во влажных помещениях внутри и снаружи здания. Однако, говорить о герметизации проломов в данном случае не приходится. Поэтому если необходимо добиться именно такого эффекта, лучше воспользоваться другим методом.

Ремонт трещин на бетоне эпоксидной смолой

Для заделки трещин в сухой бетонной стяжке лучше всего использовать эпоксидную смолу или специальные ремонтные составы на основе эпоксидки. Чтобы приступить к работе, заранее необходимо приготовить:

• грунтовку по бетону;
• болгарку;
• пылесос;
• ремонтные скобы;
• мелкий очищенный песок;
• одноразовую емкость для замешивания смеси.

Последовательность работ.

1. Трещину расшивают. Чтобы улучшить адгезию бетонного тела с эпоксидной смесью, края специально увеличенной, в объеме, трещины удаляют. Для эпоксидной заделки окончательная ширина должна варьироваться в пределах 4-25 мм. Кроме того, по всей длине повреждения болгаркой делают поперечные канавки до 15 см с шагом 40 см.
2. Только пылесосом удаляют пыль и твердые частицы.
3. Шов обрабатывают грунтовкой.
4. В поперечные канавки укладывают скобы (они предотвратят дальнейшее расширение разлома).
5. Эпоксидную смесь готовят по инструкции. Обратите внимание! Пропорции эпоксидной смолы и отвердителя нужно выдержать абсолютно точно. В противном случае материал или не застынет вовсе, либо очень быстро превратиться в камень.
6. В готовую смолу добавляют мелкий песок и быстро заполняют разломы.
7. Чтобы не допустить моментального схватывания заделочного материала, поверхность засыпают песком.
8. После полного засыхания состава, с помощью пылесоса, удаляют закрывающий шов, песок.

Вернуться к оглавлению

Как заделать трещины в штукатурке

Даже одна волосяная трещина на отштукатуренной стене со временем может привести к разрушению кладки. Особенно это опасно для наружных поверхностей, когда под воздействием атмосферной влаги и перепада температур мелкий разлом превратится в большую трещину. В результате фрагмент покрытия отпадет, и разрушения коснутся непосредственно кладки.

Впрочем, для внутренних стен трещины на штукатурке также опасны. Чтобы избежать их возникновения на финишной отделке – окрашенной или оклеенной обоями поверхностях, профессионалы рекомендуют перед чистовым декором наносить на поверхность базовой стены следующие материалы:

• стеклохолст;
• стеклообои;
• стекловолоконную сетку;
• штукатурную смесь.

Причем едва ли не лучшим вариантов по предотвращению трещинообразования на внутренних стенах является нанесение стеклохолста. Его крепят на прогрунтованную сухую поверхность специальным клеем для стеклообоев. А после делают финишную шпатлевку или красят.

Штукатурные смеси разделены на 2 вида:

• для наружных работ;
• для внутренних работ.

Каждый из этих материалов имеет свой особый состав. Связующим в смесях для наружной и внутренней (во влажных помещениях) отделок является цемент. Сухие же комнаты внутри штукатурят известковыми готовыми смесями.

Для ликвидации трещин на штукатурке понадобятся следующие инструменты:

• емкость для раствора;
• гладилка;
• штукатурные кисти;
• различные терки;
• щетка;
• кельма.

Для заделки трещин покупают сухую штукатурную смесь и, руководствуясь инструкцией, разводят ее водой. Консистенция раствора не должна быть излишне жидкой: в этом случае он не будет держаться на стене. Пошаговая ликвидация волосяных трещин на штукатурке выглядит так:

1. На очищенный от пыли и грязи поврежденный участок кистью наносят готовый раствор. Затем поверхность выравнивают деревянной теркой.
2. Если стена покрыта фактурной штукатуркой (шуба, венецианская и т.д.), тогда раствор накладывают на смоченную водой щетку и, совершая похлопывающие движения, покрывают смесью растрескавшуюся зону.
3. Усадочные микротрещины заделывают нанесением глубокой пропитки. Она проникает в тело штукатурки, укрепляет ее, а паутинные трещины затягиваются. После обработанный участок декорируют дисперсионной краской.

В целом, используя раствор для заделки трещин по штукатурке, необходимо готовить смесь, состоящую из воды, наполнителя и вяжущего. В качестве последнего используют строительный гипс или известь, либо цемент. Марку цемента берут не менее М 400. Гипсом работают в сухих помещениях, где нужно быстрое схватывание без усадки заделочного материала. А что до строительной извести, то раствор на ее основе применяют на наружных стенах.

Нужно помнить, что дефекты на отштукатуренных стена (причем на только трещины), рано или поздно приведут к разрушению кладки. Поэтому всякий раз необходимо выяснять, что стало причиной повреждения штукатурного слоя? При выявлении нарушения целостности поверхности, следуют тут же приступать к ее ремонту, не дожидаясь серьезных изменений в кладке.

Дефекты штукатурки можно разделить на такие:

Вид повреждения	Причины возникновения	Методы устранения
Вздутия	В растворе остались мелкие частицы непогашенной извести	Вздувшиеся места смочить, полностью раскрыть и вновь отштукатурить крепким раствором (известковым или цементным)
Поверхностные трещины	Использование жирных растворов; Быстрое высыхание на сквозняке; Нанесение слишком толстого слоя (более 3 см).	Щели расшивают, смачивают водой и замазывают раствором. После схватывания затирают.
Вспучивание с последующим откалыванием	Нанесение штукатурки по сырой поверхности; Постоянное увлажнение после нанесения известковой, гипсово-известковой или однослойно-гипсовой штукатурки.	Простучать места вспучивания и отбить их до кладки. Очисть, просушить поверхность стены и вновь нанести штукатурку.
Отслаивание штукатурки	Раствор был нанесен на неподготовленную, неочищенную или несмоченную поверхность.	Отслоившуюся штукатурку сбить, нанести новую, но уже соблюдая все технологические требования.

Если на поверхности возникли большие трещины, шириной до 1 см, участок рядом с ними необходимо простучать косточкой согнутого указательного пальца. Там, где звук глухой, штукатурка держится крепко, где звонкий, придется отбить слой до базовой кладки. После стену очищают щеткой, смачивают (не переувлажняя кирпич или ячеистый блок) и наносят раствор. Когда он чуть схватится, с помощью терки участок разглаживается.

Вернуться к оглавлению

Заделка трещин в деревянной стене

Согласитесь, трещины на стене – явление малоприятное. Но некоторые владельцы деревянных домов подходят к их образованию как к неизбежности, усматривая в разломах на бревнах декоративную прелесть и естественность. Однако нужно понимать, что трещины на дереве – отнюдь не безобидный процесс. В них может скапливаться влага, разрушая тем самым, стену. Да и для вредных жуков-древоедов такие разломы – настоящая Земля Обетованная.

Как предотвратить возникновение трещин в древесине

Для начала – немного теории. Первый год «жизни» деревянного дома – это период наибольшей усадки, а значит, усушки базового материала. Такой процесс происходит крайне неравномерно. Снаружи бревна сохнут быстрее, чем внутри. А значит, повышенная внутренняя влага создает добавочное напряжения в волокнах.

На поверхностях возникает растягивающее напряжение, а внутри – сжимающее. Такой диссонанс приводит к разрыву поверхностных волокон. Другими словами – появляются трещины. Примечательно, что чем активнее трескается древесина, тем более глубокие и широкие щели образовываются. Чем быстрее сохнет поверхность бревна, тем большая разница напряжений возникает. Т.е. щели появляются скорее.

Мелкие трещины для сруба не опасны. А вот большие (глубокие) угрожают долговечности и прочности деревянного строения.

Способы профилактики трещинообразования в дереве

1. Естественная сушка

Самый простой (и надежный) вариант – это подвергнуть стеновой материал естественной сушке. Вот только процесс этот достаточно долог – придется, как минимум, 2 годика ждать. И с этим ничего не поделать – чем дольше сушка бревен, тем меньше вероятность возникновения глубоких щелей. Такое долгое ожидание позволит достичь паритета влажности во внутренних и наружных слоях древесины.

Высушивая бревна в прохладном сухом месте не менее 24 месяцев, достигается влажность в пределах 18-20%. Однако найти такой материал достаточно сложно – дерево подвергают быстрой камерной сушке, после которой влажность составляет 15-16%.

При годичной сушке древесины в естественных условиях ширина трещин не превышает 6-10 мм. При двухгодичной – 1-2 мм. После быстрой камерной сушки могут возникнуть щели 10-20 мм.

2. Компенсационный (технологический) пропил

Поскольку камерная сушка является массовым способом подготовки древесины к строительству, для снижения интенсивности трещинообразования в нижней (верхней) частях бруса (бревна) выполняют компенсационный пропил. Еще его называют разгрузочным или технологическим. Он снижает напряжение во внутренних частях древесины и уменьшает трещинообразование.

Компенсационный пропил делают либо полностью вдоль поверхности бревна (по направляющей), либо не доводя паз до торцев. Такое углубление представляет собой борозду толщиной от 7 до 10 мм и глубиной от 1/3 до ¼ диаметра бревна.

Бревно поворачивается пропилом вверх. Уложенное на него следующее бревно препятствует проникновению в паз влаги. При естественной сушке готовой стены пропил расширяется. Этот процесс препятствует образованию новых естественных трещин. Но даже если они появляются, их ширина и глубина – минимальны.

Если глубина пропила превышает 1/3 диаметра бревна, на последнем обязательно возникнет широкая трещина, способная даже полностью расколоть бревно.

Как заделать трещины в деревянном срубе

Вариант 1. Опилки с ПВА

Чтобы сделать самодельную замазку, берут опилки или тырсу и добавляют к ним клей ПВА. Готовая смесь должна иметь консистенцию шпатлевки. Полученным материалом заполняют щель и ждут полного высыхания заделки. Когда смесь усохнет, процедуру повторяют. Работу производят шпателем, плотно забивая щель самодельной замазкой.

Вариант 2. Забивка щепой

Берут щепку, толщина которой в верхней части на 1-2 мм больше, чем ширина трещины. Щепку затачивают на клин. Его длина должна быть равной длине трещины. Для лучшей установки на боковые поверхности клина наносят клей ПВА. А после, с усилием, в натяг, забивают щепку.

Вариант 3. Заделка шпатлевкой

Если трещина невелика (ширина не превышает 3 мм), ее заполняют акриловой шпатлевкой по дереву. В больших трещинах такой материал не используют – после затвердения он станет трескаться, а вскоре и вовсе выпадет. Акриловые шпатлевки выбирают по цвету древесины (сосна, дуб, вишня и пр.). Они морозо- и водостойкие, быстро сохнут и подходят как для наружных, так и для внутренних работ. Используя резиновый шпатель, шпатлевкой заполняют разлом в бревне.

Вариант 4. Заделка герметиком

В данном случае тоже используют акриловый материал – герметик в шприцах. Он отлично соединяет древесные разрывы шириной до 5 мм. Если разлом большой, в него закладывают полиэтиленовый жгут, а после наносят герметик. Заделочный материал и полиэтилен не соединяются между собой, что позволяет герметику работать на растяжение. А сама заделка напоминает гибкую эластичную сцепляющую ленту.

Вариант 5. Мох и щели

Издревле на Руси щели и межбрёвенные швы конопатили сухим мхом. Для этого и сегодня мох погружают в тару и заливают, на пол часа, водой. Далее жидкость отцеживают, а мох отжимают. Из размягченного мха скатывают валики, которыми заполняют трещины. Делают это с помощью заточенной клином, деревянной лопатки-«конопатки».

По ней аккуратно постукивают киянкой, уплотняя заделочный материал. Через пару-тройку дней мох полностью высыхает и «разворачивается», увеличиваясь в объеме на 1/5 часть. Выступившие из трещины излишки срезают лепестковым кругом.

Вернуться к оглавлению

Если же вы не имеете достаточно опыта в строительной сфере и опасаетесь только усугубить проблему с трещинами — обратитесь в компанию «Экосистема». Специалисты с многолетним стажем выполнят работу по заделке трещин любой сложности в любом материале.